В ходе развития экономических реформ в России все более актуальной становится проблема экономичности личных автомобилей. И в ремонтные мастерские приезжают автовладельцы, которым расход около 12 литров топлива на 100 км по городу кажется слишком большим.
И, в общем-то, они правы. При спокойной езде даже по нашим улицам с их разнообразным рельефом «Toyota Corolla», например, должна спокойно укладываться в 10 литров.
Об экономии топлива уже не раз писалось, в том числе и в этом журнале была опубликована статья, посвященная этой проблеме. Но в ней речь, в основном, шла об особенностях эксплуатации автомобиля, ведущих к экономии топлива: резко не разгоняться, не возить лишний груз, избегать торможения и т.п. К тому же, со временем накапливается какой-то опыт, которым и хотелось бы с вами поделиться.
Поговорим об опыте борьбы с перерасходом топлива, накопленном нами на сегодняшний день. Речь пойдет об автомобилях с впрыском. Сразу предположим, что в машине все, кроме двигателя, исправно. Ведь плохо растормаживающиеся или недокачанные колеса, отсутствие «овердрайва» или просто недолив топлива на автозаправках тоже ведут к его «перерасходу».
Итак, перерасход топлива. Первое, что вы должны проверить - это мощность двигателя. Любое снижение мощности двигателя автоматически вызывает перерасход топлива. Неважно, каким способом вы будете измерять мощность, выполните ли «стояночный тест», или «рванете» с кем-то от светофора. Мы, например, проверяем машины на знаменитом подъеме к «Проспекту красоты». Исправный дизельный «Cruiser», «автомат» с двигателем 4,2 литра и турбиной и одним пассажиром, от «шиномонтажки» после кольца до первого поворота разгоняется, если ему утопить педаль газа «до полика», до 83 км/час. Сравните вес и литраж своего автомобиля с этими показателями. У бензиновой «двушки» с турбиной там же, перед поворотом, уже начинают звенеть колокольчики в салоне, и приходится тормозить - иначе в поворот «не впишешься». А колокольчики, как известно, начинают звенеть после 110 км/час.
Если мощность вашего автомобиля вполне приемлема, необходимо проверить рабочую температуру двигателя. Стрелка указателя температуры двигателя на щитке приборов должна находиться точно посередине шкалы. Водитель, находясь в салоне, может и не заметить небольшое отклонение стрелки, тогда как блок управления двигателем учитывает буквально каждый градус. И чем холоднее двигатель, тем шире импульсы для инжекторов будет давать блок управления двигателем (компьютер), тем больше бензина «влетит» в цилиндры двигателя. Точно измерить температуру двигателя можно в автомастерской (если у них есть, чем ее измерять). Но здесь возникают проблемы. Как только автомобиль остановился, температура двигателя начинает снижаться. Открыли капот - температура снизилась еще больше. Кроме того, сам двигатель нагревается неравномерно, например, головка блока возле выпускного коллектора будет на пару десятков градусов теплее, чем рядом с впускным коллектором. И самое главное. Никто не знает, какой должна быть температура - может быть, 100, может, 110°С. Во многих мастерских для оценки температуры двигателя используют результаты измерения сопротивления термодатчика и, сравнив их с его техническими параметрами, делают вывод о температурном режиме двигателя. Мы предлагаем другой способ. Зафиксируйте время, в течение которого прогревается двигатель. Если морозным утром вы запустили двигатель, и через 10 минут стрелка указателя температуры уже находится примерно посередине шкалы, то, скорее всего, у вашего автомобиля с температурой двигателя все в порядке. Если нет, то нужно менять термостат.
Итак, с температурой двигателя у вашего автомобиля тоже все в порядке. Попробуйте тогда заменить воздушный и топливный фильтры. Впрочем, их засорение уже сказалось бы на мощности двигателя.
Следующий этап борьбы за экономию топлива - опрос памяти блока управления. Это можно сделать самостоятельно, включив режим самодиагностики, или посетить приличную автомастерскую, где проделают то же самое. Случаи, когда компьютер фиксирует неисправности, вызывающие перерасход топлива, хотя и редко, но встречаются. В этой ситуации следует просто заменить неисправные датчики или проверить их цепи. Но чаще всего бывает так, что в машине все вроде бы исправно, а расход топлива повышенный. Что же делать? Мы рекомендуем вам последовательно проверить:
* исправность датчика кислорода;
* исправность датчика положения дроссельной заслонки;
* правильность установки датчика положения дроссельной заслонки;
* исправность датчика температуры двигателя;
* исправность системы зажигания;
* исправность и правильность регулировки датчика потока воздуха, если он есть;
* исправность датчика давления во впускном коллекторе.
Следует заметить, что почти все параметры двигателя влияют сразу на несколько датчиков. Например, у двигателя может быть выставлено опережение зажигания 15° при норме 10°. Кажется, все в его работе отлично, но из-за этой разницы в пять градусов величина вакуума во впускном коллекторе будет ниже, датчик вакуума тут же ее измерит, и сигнал с него увеличится. В ответ на это блок управления увеличит и ширину импульсов управления инжектором. Кроме того, опережение зажигания влияет на температуру выпускных газов, а от этой температуры зависит и величина сигнала от датчика кислорода.
Об особенностях проверок различных датчиков, влияющих на расход топлива, читайте в следующем номере.
